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    花椒腌制，让花椒和盐先入一个底味，揉搓好了就得先放十几个小时。

    然后是卤。

    和白切鸡一样，也要三浸三提收紧鸭皮。

    卤完了之后还得晾晒吹风，把鸭子表面的水分收干。

    之后才放到烟熏炉里熏。

    除了必备的香樟树叶和依据财力而定、没有上限的茶叶以外，和熏腊肉香肠一样，用湿的松柏枝铺底，再加上一些干橘子皮盖住。

    用松柏枝铺底，上面用樟树叶，先生火，再让明火熄灭，熏炉里浓烟弥漫时把茶叶和橘子皮放进去。

    然后才把鸭子挂进去，这里就要控制熏炉里的温度了。

    时间短了不够入味，时间长了就成腊鸭了，温度高了又容易柴，温度低了会变成烘干肉……

    熏制又是一个小时左右。

    熏完进蒸箱，又差不多一个小时。

    等到蒸好，还要自然晾冷，让表面的水分自然蒸干。

    前面这些麻烦事全部搞定之后，才是最后的油炸。

    用熟透的菜籽油烧到六成左右的油温，要么把鸭子放进去炸，要么提着鸭子用铁勺舀热油往下淋。

    最后鸭子出锅时，就是一个泛着油光，红红亮亮，散发着香酥味的状态。

    此时仍然不能上桌。

    因为樟茶鸭不是热菜，最后要等放凉到室温才能斩开，也可以依据口味在鸭子表面再刷一层芝麻油或者糖稀。

    一步工序入一次味，鸭皮香酥，鸭肉咸香又软嫩，吃的时候，还会散发出香樟和茶香。

    在鸭子的各种做法里，樟茶鸭无愧是川菜贡献的一块瑰宝。

    选材到做法无一不讲究，每一个工序也无一不考验技巧和经验。

    中午吃饭的时候，于海霞把手机拿给夏东看，“这樟茶鸭的做法是真的厉害。”

    夏东说，“鱼鱼这会儿估计正弄着，怎么？你又要在群里发个剧透？”

    于海霞笑起来，“留个悬念，不发。”

    夏东又问她，“你有没有一种如释重负，完成了一件人生大事的感觉？”

    两人忽然默契地都不说话了，窃笑着吃饭。

    半晌，于海霞说，“是你有这种感觉吧。”

    “呵呵，于老师嘴硬。”

    厂食堂里人声鼎沸，大家都在讨论着有关于过年的事。

    　　


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